The Second Basket

再回來攤開北海道的地圖，記得之前說過從道東的北方網走市，搭火車往下直直到對面的釧路市，往南走之前鐵路會稍微沿著岸邊往東到知床斜里再急轉直下。如果想要在道東的中央停留幾天，再繼續往釧路去，也是不錯的選擇。這條鐵路釧網本線的中間較大的停靠站有川湯溫泉跟摩周。相較之下，要去阿寒湖就必須(只能)搭公車。

有哪個公車上會放繪本的嗎？除非搭飛機、高鐵，否則很少看過在哪裡的公共運輸上會放刊物的吧！阿寒湖的公車上就有。

 

這本繪本描述棕熊神明的故事，雖然是神明，卻受到百般捉弄，情節曲折離奇。看到不太有「神威」的神明，讓我想起希臘羅馬神話故事裡，那些頗具人性(劣根性)不太規矩(正常)的神祇們。

阿寒巴士外面的塗裝採用阿愛奴民族的色調與服裝上的紋飾，車子裡面的窗框也畫了一樣的圖案。這種紋飾對愛奴人來說，具有驅邪的效果。

JR北海道支社在冬天除了有流冰物語號，還有SL冬之濕原號，成為釧路冬季旅行的焦點。遺憾的是，沒有先上網訂位，雖然前兩天在網走火車站想買票，卻已經一票難求了。

SL這兩個英文字母，應該就是英文的蒸汽火車「steam locomotive」的縮寫吧？JR北海道SL冬之濕原號2018年的網址在這裡：http://www.jrkushiro.jp/sl2018/index.html，2018想要搭乘的朋友，請務必提前購票。聽說每次賣票都是秒殺，雖然JR線上訂位的網址有繁體中文版(http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/chinese/index.html)。但，稍微看了一下網路可訂票的類別，好像還沒有開賣時間限定的觀光列車。有網頁上寫說，濕原號開始運行一個月前，可在JR車站的綠色窗口或者旅遊中心買票，總之，如果可以的話，最好提前買或託人買好，如果真的不行只好一到日本，就找JR綠色窗口買票，但這個時候只能碰碰運氣了。



SL冬之濕原號是從2000年開始行駛的。濕原號作為特別列車每年行駛的期間並不長，能夠搭到這輛列車，應該會留下很棒的回憶，2018年行駛日期如下：1月27日~28日、2月3日~13日、2月16日~20日、2月23日~25日。票價跟去年一樣，一律是指定席￥1,890元單程。

行駛路線沿著釧網本線，起站是釧路，穿過釧路濕原，最後到標茶。每個行駛日只有運行兩個班次，2018年的時刻表是11:05到12:35從釧路到標茶，14:00到15:40從標茶回到釧路。回程也可以不要搭濕原號，改搭別的車也行，只是班次間隔比較久。

釧路濕原就在釧路的北方，穿過濕原就是標茶。釧路地方發行的《釧路寫真物語》2016年11月第八號釧網本線特集裡，登著火車穿梭在標茶山間的照片，下面的附註很有意思，大概的意思是說，附近有熊出沒，請避免單獨行動。標茶的官方旅遊網站上有2017年的活動公告，配合濕原號的行使，2月25日及26日兩天在標茶火車站前舉行濕原號歡迎會，當時有標茶、釧路地區物產的特賣會。2018年不知道會不會有相關活動，如果有的話，可以在標茶停留久一點。

標茶觀光網站：http://www.sip.or.jp/~kankou/index.html



濕原號的火車頭是C11-171機關車，連結五節深紅褐色的車廂。依照官方網站對蒸汽火車頭的介紹，編號C代表動輪有三組，動輪是指大的輪子，B代表有兩組，D有四對，E有五對動輪組。編號11是水櫃車型，火車頭裝載水與煤炭，水櫃車型編號從10到49，煤水車型編號從50到99，表示另外加掛裝水與煤炭的車庫，可以裝更多的水跟煤炭。台灣的水櫃車型編號是K，煤水車型編號是T。水櫃車型能裝載的水與煤炭較少，但車頭輕，後方的視野較佳，適合行駛短距離的區間。煤水車型有的充足的燃料，就可以長程行駛。

C11型火車頭是日本國產的，而C11-171是指第171號的C11型車頭，製造於1940年，可裝8.5立方公尺的水、燃料3噸，610馬力，在1975年功成身退而被停用，放在標茶的櫻兒童公園展示。直到1998年為了NHK的晨間劇而進行修復，1999年開始運行，2000年在地方強力要求下，讓原本行駛於標茶鄉間的火車才又再度活耀起來。

火車車廂外面的標記可以看出它的功能或種類，印象中台灣的車廂外面寫著注音符號做標示，日本的車廂採用五十音來標記。ス代表車廂重量介於37.5噸到42.5噸之間，オ則是介於32.5噸到37.4噸，ハ代表普通客車，フ表示有車掌室，シ有餐廳、小賣店，ヨ有手煞車器，放置處理緊急狀況的設備。從火車頭、車廂到車尾總長125.65公尺。

濕原號在標茶需要補充水與燃料，釧路到標茶來回96.2公里，需要用掉1.5噸的煤炭、7噸的水。為了讓火車動起來，除了有機關士掌控車輛運行，還要有機關助士的協助，往火爐添加煤炭。沸騰的水變成蒸氣之後，便能驅動輪子前進。機關士與機關助士都需要取得專業證照才進得了火車頭內。把煤炭送進火爐有一定的順序，投入的位置跟量也有規定。想想除了體力以外，沒有精湛的技術想必無法完美控制車速吧！

即使火車開到標茶，樂趣不會就此結束。由於濕原號的火車頭只能單向前進，不像現在的火車前後有車頭，可以雙向前進。而標茶車站沒有「轉車台」，無法把列車轉向。所以在標茶能夠看到火車頭與車廂分開，火車頭開到另一條鐵軌，加好水跟煤炭以後，再調到往釧路這一頭，重新與車廂連結，整個過程應該也很值得一看才對。

從釧路往標茶前進時，列車左邊靠近濕原，連接車頭的是第一號車廂，返程的時候，車頭會調過來連接第五號車廂。每節車廂都有洗手間。第二號車廂有小賣店，可以買魷魚乾。每節車廂都有火爐，可以用火爐烤魷魚。另外也販售土產、紀念品、餐點、便當。乘客可以獲得乘車紀念證明，當地的解說員也會在車廂內隨車講解沿途的風光。聽說行經濕原的時候，偶爾會遇到野生動物，像是丹頂鶴、蝦夷鹿或者大鷲，如果動物穿越鐵道，火車就會停下來等動物過去再開。



想看濕原號，又沒有買到車票，也可以買月台票進去，在發車之前，可以盡情欣賞濕原號的英姿。



濕原號準備啟程中，就可以在月台上可以聞到一股特殊的氣味，黑色火車頭的煙囪不停冒出白煙。月台上聚集了不是要搭車的人，大家都緊盯著濕原號。每個人的表情看起來都很開心，就像孩子看見喜歡的玩具。冒煙的同時，會像鯨魚噴氣一樣也從煙囪發出「噗、噗、噗」的聲音。最大的煙囪頭的白煙漸漸地變成灰色，再變成跟車頭一樣的深黑色。出發前一刻，突然「嘟！」的一聲，鳴笛後濕原號慢慢前進，離開了月台。大家目送濕原號離開，直到它變小消失在遠方。

 

看著離開的列車裡乘客的微笑跟車長的揮手再見，就讓我心痛啊~~~~ 

從月台上看濕原號當然很美好，後來發現有一批人守在鐵路上的橋邊，等濕原號經過。濕原號也會在東釧路站停靠，也有一些照片是從沿途的火車站附近、或者鐵路附近拍攝的。當噴著黑煙的火車行駛在雪白的濕原中，想必姿態一定非常迷人吧~(遠目)

釧路火車站旁邊就是巴士站，阿寒巴士的售票處也在離車站幾步的距離，售票處裡陳列著幾種觀光景點的巴士路線簡介。原先預定搭公車到幾個景點，在飯店裡匆忙地用過餐以後，興沖沖拿著飯店提供的地圖，滿懷希望走進冷風颼颼的冰凍城市。只是沒想到平常可能10分鐘的路程，在不容易行走的雪地上走，竟然多了幾倍時間，這就是我太高估自己的後果......

點開google map搜尋北海道的釧路市(くしろし)，就會發現她與網走一南一北遙遙相對，都是海港都市。如果分別從網走跟釧路往東邊走，就會走到北海道東邊的兩個陸地的盡頭，在我看來就像蝸牛觸角一樣，上面的角是羅臼，下面的角是根室。

搭火車的話，釧網本線連接著網走根釧路，另外可以搭國內線航班抵達，想要省錢就是搭巴士。網走要往羅臼去的話，好像只有搭巴士一途，似乎也有船可搭。從釧路去根室，還有根室本線的火車可搭，相對來說比較方便。從釧路往西，搭火車就可以回到札幌，往南就可以去函館。弄清楚火車的連結，就可以週遊北海道了。

現在看看釧路月平均溫度的紀錄，2月份的高溫不到1度C，實際在當地，反而不覺得有那麼冷，我想只要沒有風，穿夠衣服應該都挺得下去。但就因為嚴寒，才能看得到其他季節看不到的景色─這樣的說法只不過是自我催眠。實際上，心裡面更想看的，卻是春天、夏天或秋天的濕原.....

從網走搭火車抵達釧路，天已經烏漆麻黑了，要在雪(冰)地上拖著行李走到飯店，實在沒有自信能不滑到，所以從火車站前攔了計程車直奔下榻飯店釧路全日空皇冠假日酒店。這次訂了含早餐的海景房，房內放著品質很好的面膜、早晚茶包跟沐浴鹽，唯一的缺點就是離釧路火車站比較遠。如果住的房客是男仕的話，不曉得會放那些附贈品。

 

窗外深黑的夜景被昏黃的路燈跟房屋的燈火點亮，飯店對面的街角還看得到工作的人，當時已經接近深夜，看起來好像在製作冰雕，連續幾個晚上都在趕工的樣子。白天在大廳用餐的時候，才看出來那四分之一圓的部分是溜滑梯，有小朋友已經迫不急待爬上爬下的。

 

深夜在寒冬中工作好辛苦，慶幸自已能在溫暖的房間裡好好休息。旅途的勞累讓我很快進入夢鄉，能讓人安心好夢的就是好的旅館。

天氣不好的狀態時，港口的景象就會像這樣。釧路川結冰，太平洋上壟罩著灰色的濃霧，等一下吹過來，應該就會下雪了。



飯店的自助餐式早餐在一樓大廳旁的小餐廳，日式、西式餐點都有，使用的食材不錯，可以吃到當地的蔬菜。在這裡吃早餐喝熱熱的湯，透過大落地窗看過去，外面的景色一片雪白，天氣不好的時候，看著看著都不想出門了，真的好想在這裡吃喝到早餐時間結束喔......

早上的天氣如果不錯的話，整個港口的氣氛也變得很不一樣。讓人覺得心情很好，好像出門會遇到甚麼好事。沒想到天氣真的會影響人的行動力。



釧路名字也是源自於愛奴語，是道東(北海道東部)最大的都市，也是北海道第四大都市，第一到第三依序是札幌、旭川、函館。既然是海港，當然就不能錯過海產了。廣告單上的海鮮丼好讓人心動啊~



飯店出了大門往左，過條巷子就有幾家餐廳，走幾步路就是釧路漁人碼頭MOO(發音聽起來是「木」)，裡面有美食街跟商店。一樓有家海鮮攤，幾個晚上去都想吃新鮮的螃蟹湯，可是店家很早就休息了，還遇到店休日好難過，真沒口福。MOO的二樓有幾家小餐館，說是餐館看起來比較像擺在室內的屋台。我的晚餐都在同一家屋台吃定食，晚餐時間也會有上班族光顧。



相較於外面的餐廳，屋台的餐點價位沒那麼高，營業時間也比較晚，適合晚歸的旅人。用過餐，可以沿著釧路川走，就會來到釧路有名的幣舞橋。

由於北方港口的特殊氣候，除了四季分明以外，運氣好的話，還能夠看到有綠光的夕陽奇景。雖然只能從照片上看，但秋天的幣舞橋落日，或夏天有如福爾摩斯小說場景的迷霧幣舞橋，都讓人心嚮往之。

  

從橋上往出海口的方向看，岸上的燈火搖曳，過了橋旁邊的小公園架了裝飾燈，晚上非常寧靜。



因為早上都不在市區，趁著晚上出來走。從幣舞橋往北直走到底就是釧路火車站，大概要10分鐘路程。話是這樣說，但實際上怎麼樣呢？抵達釧路的隔天早上，我想自己用走的看看，結果就......

前陣子聽某個地方性社團代表演講，開頭就批大家喜歡海外旅遊，尤其愛去日本，對日本的地理、歷史，比對自己家鄉還要清楚......當下內心的OS不斷膨脹。每個人都有自己熱衷的事物，到海外旅遊、去了解他國人民的生活、文化、歷史、地理，並不代表不熱愛自己的鄉土。

去到北海道，被日本的朋友帶著跑的時候，我那朋友也說，如果不是我要去找她，也從來不會想去那些地方玩。相對的，住在台北，就真的一定都得去過101嗎？

每個旅人都懷著各自的目的出發。我的旅行觀可能比較無趣，除了去看眼前所及的風景，也是去驗證自己原有的認知，期待從中獲得收穫，看看別人，想想自己。並不是說國外的月亮比較圓，旅行中可能會有新的想法萌芽，在看待自己國家、社會、自身環境的同時，或許能夠更多元一些。

好了，發完牢騷了，再來回味一下北海道的冬天。

2018年的流冰甚麼時候會來呢？大概只有天知道。日本氣象局網站上寫著，預定在12月1日開始發布海冰情報(http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/shindan/c_1/okhotsk_anal/okhotsk_anal.html)。海冰是海面結冰，當海冰開始流動，就成了流冰。紋別冰海展望塔「紋別鄂霍次克塔」，矗立在離岸一公里的防波堤尾端，可以入內參觀。展望塔網站貼心地把跟海冰資訊有關的連結放在一起，等海冰期到來，會持續觀測並更新數據。準備進行跟流冰有關旅遊規劃前，可以大略參考一下：http://www.o-tower.jp/ryuhyou。但有了前車之鑑的關係，與其一月底，不如二月再安排流冰活動，看到流冰的機率、流冰量似乎會比較高一些。

在網走搭乘流冰船無緣見到流冰，懷著一絲絲「看得到流冰算我好運」的期待，硬著頭皮買了「流冰物語號」的車票(另一方面是沒有買到SL冬之濕原號的第三個Orz)，不小心就遇上盛大的發車儀式。

故事是這樣的，1990年起行駛於釧網線(せんもん)知床斜里(しれとこしゃり)之間冬季臨時列車「ロっこ号」，沿著鄂霍次克海岸線緩慢地前進。這種小火車在過去用於軍事、礦物或工業上，五節綠色的車身在雪白的天地間非常醒目。兩側超大的玻璃窗高到天花板，讓窗外的風景可以毫無阻礙地盡收眼底。在2016年因車身老舊引退，2017年開始由新型的列車取而代之。



我就是在不明就裡的情況下，碰巧遇上這輛冬季限定列車的發車儀式(媽，我沒上新聞。)，現在想想有點厲害。

新的列車原型是將現有的普通車進行內外改裝，跟我們的區間車很像，但外型感覺比較輕巧。沿線網走市、斜里町、小清水町的自治團體跟志工協力之下，促成新列車的誕生。我還蠻想知道這其中的運作模式跟整個過程，應該很值得我們學習。



新的車輛有兩節車廂都是自由席，一白一水藍，上面有不同的圖案，車內的座椅鋪絨，白色的椅套印著裸海螺。每隻裸海螺的圖案都一樣，聽說其中只有一個圖案是反向的，這實在很有趣耶~到底在哪裡咧？

 

車內天花板掛著當地跟流冰有關的小海報。



2018年的簡介JR已經刊出來了，從2月3日起到3月4日每日行駛，「網走─知床斜里站」來回車票840円，小孩或單程票半價。每天只有兩趟、四個車次，其中停靠「北浜」跟「浜小清水」兩站。從網走出發，會在北浜站停10分鐘，單程55分鐘；從知床斜里出發，會在浜小清水停20分鐘，單程1小時。

車內有當地的志工隨車導覽，聽說不一定每次都會有導覽員，看來是因為第一天、第一趟車，所以剛好可以聽到當地人的解說。這一天就碰巧得到兩個小幸運，難道是老天爺可憐我沒有看到流冰的補償嗎？當時我還沉浸在沒看到沒看到的低潮裡，根本沒想那麼多。

 

從網走出發離開市鎮以後，兩側的房屋漸漸變少了，從行駛方向往兩側看，右邊是陸地，左邊面海。有記者寫說，經過藻琴站以後，左手邊就可以看到流冰覆蓋的鄂霍次克海了，別問我，那天流冰又還沒來。記者還說，從列車最後面的窗戶，可以同時拍到兩邊的照片。



北浜站是距離鄂霍次克海最近的一個車站，旁邊蓋了一個展望台，乘客可以在停留時間爬到台上眺望鄂霍次克海。當然我也爬上去了，不到幾分鐘就投降，即使當時沒有流冰，但是天氣真是夠冷的，海風吹來就像用冰敷臉一樣。不負責發言─想體驗的話，請把臉浸到零下10度的水裡試看看就知道了。

當地人在凜冽的冰風吹襲的北浜站月台上，高舉標語熱烈歡迎遊客，那種拼命的樣子讓人內心沸騰。我們有誰會像他們這樣做嗎？



通過北浜站之後，前往知床斜里的途中，先經過被白雪覆蓋根本分不清楚界線的原生園跟濤沸湖。越接近知床斜里，回頭海還可以看到鄂霍次克海的邊邊。接著不久可以看到斜里岳，當時雪還下得不多，如果雪下得夠，山形輪廓應該會更明顯。我只能拍出這樣的山，窗外風呼呼吹著下著雪，雖然聽說偶爾能看得到動物，我想在那種天氣，應該不可能看得到了。



抵達知床斜里站以後，距離下一班返程的時間有50分鐘可以利用。從知床斜里站回網走途中，在浜小清水站停留20分鐘，乘客可以在旁邊的紀念品店逛逛。2018年流冰號的行駛時間是這樣的：
第一班次網走9:45→北浜(停10分鐘)→浜小清水→知床斜里10:40
第二班次知床斜里11:30→浜小清水(停20分鐘)→北浜→網走12:30
第三班次網走12:50→北浜(停10分鐘)→浜小清水→知床斜里13:40
第四班次知床斜里13:48→浜小清水(停20分鐘)→北浜→網走14:46

 

斜里是前往知床旅行的入口，春夏之際想必遊客如織。既然在知床斜里站停留，不如就去走走看看吧！拿著在車站裡遊客服務中心的地圖，出去外面找吃的。只是路面濕滑，非常難走路。吃完飯，再走到斜里橋。聽說天氣好的時候可以看到斜里岳。



當時天公不做美，太陽只出來那麼一下下，下一刻就像快要下雪了，天色暗得很快。



橋的右邊就是海了。雖然照片裡看不出來，但海邊的風實在很大。把手套脫下拍照，再戴回去，就算只有幾分鐘的時間，皮膚就被凍傷，第一次體會到甚麼叫體無完膚(雖然只有手)。



流冰號上的導覽員說過的話，印象中做深刻的，就是她說小時候，冬天的鄂霍次克海一旦結冰，跟陸地連成一氣，完全分不出來是海還是陸地。但是近年來，甚至有流冰不曾造訪的情況，讓人非常擔憂。聽了當地人最真實的告白，還有人能夠否定氣候變遷的影響嗎？對於這些仰賴大自然恩惠的人們，所受到的傷害想必更嚴重。

一聽到還有人提議學校都該裝冷氣的提案，理由還是太熱無法專心上課，讓我不知道該拿拖鞋還是皮鞋丟他們。


JR流冰物語號網頁：http://www.jrkushiro.jp/pdf/pamp-ryuhyo2018.pdf
(如果失效，請看JR觀光列車網頁：http://www.jrkushiro.jp)
網走市觀光協會網站，與「流冰」相關的旅遊資訊網頁：http://www.abakanko.jp/seen/scenery/driftice.html#norokko

從網走車站搭One day bus，鄂霍次克流冰館的下一站就是北海道立北方民族博物館。博物館內只有飲料的販賣機，並沒有餐廳或小吃店，建議上午先去流冰館，在流冰館用餐後，再到下一站博物館參觀。

北海道原住民主要以愛奴族為代表，日本重視愛奴族的文化，就跟我們重視我們的原住民文化一樣。博物館的使命就是針對北方住民的文化特徵、歷史發展、各民族間相互關係進行調查、考證，將成果呈現出來，並擔負著教育普及、國際交流等任務。



購票時可以順便免費借用語音導覽機，只需要簡單填一張借用申請表就可以了，語音導覽還是中文發音的。10人以上的團體可以在前一天預約免費導覽，導覽時間約30分鐘。展示區可以拍照，只要不干擾到其他參觀者就沒問題，如果是商用攝影需要另外申請。博物館常設展以食衣住行，作為不同展區的主題。看完以後，應該可以對北方民族如何生活稍微有點概念吧！

北方民族的範圍包含了東到北半球的愛斯基摩人、西到斯堪地納維亞北歐的薩米人。博物館從各地蒐羅各民族的服裝、器物，再分門別類展示出來。在這裡可以看到特殊材質且從未見過的服裝樣式，不同族群使用其居住環境的原料，配合氣候與各種需要，縫製風格、色彩、圖案完全不同的服裝。您看過用魚皮做的衣服嗎？使用動物的毛皮縫製能抵禦嚴寒的衣服，多多少少能夠想像得到。而魚皮所製作的衣服，是為了從事漁獵所做的防水衣，是不是很有趣呢？從事服裝設計的朋友，說不定能在這裡獲得甚麼靈感也不一定。

北方的住民居住的環境如何呢？這裡展示了愛斯基摩人建造雪屋的圖片，甚至在室內放了一個因紐特人(Inuit，居住在格陵蘭、加拿大區域的一族)的豎穴屋，使用樹木建造的房子一半在地面下，一半在地面上。在地面上的一樓蓋著人字型的屋頂，被雪覆蓋之後，遠遠看就像一座小饅頭山。

除了實體展示，現在還播放了珍貴的影片，在極地的人們如何睡覺？答案是裸睡。全家人在風雪中，躺成一排，上面蓋著一條可能是毛皮的毯子。躺進去之後，迅速把衣服脫掉，隨手往外一扔，再迅速把毛皮毯子蓋上。是不是很豪邁？

取得食物對於北方民族而言並不是容易的事情，我們只要到超級市場、量販店、菜市場就可以買到食材，不需要划船捕魚，也不需要在雪地挖陷阱。這裡所陳列的狩獵用具，與原住民的生存息息相關。當一隻動物被獵殺之後，牠的血肉成為人的血肉，牠的皮毛成為人的皮毛，牠的骨頭成為祭祀的道具，沒有絲毫浪費。

博物館並不是人人都愛逛，但卻是適合小朋友學習的地方。讓孩子們了解世界上，其他人不同生活方式應該也是需要的。不同的族群如果能延續自己的文化與精神，這個世界才不會變得過於單一。但我也聽說過一種說法，或許有些人也是渴望普及式的現代化，不住冰屋而想住在有暖氣的房子裡，難道這不是應該獲得尊重的選擇嗎？另外，因為地球環境的變遷，使得北方民族生存環境遭受威脅，這也可能危及其文化的存續。無論人類的選擇是甚麼，只希望博物館裡收藏的，不是絕跡的文化，而是文化的延續。

看了北方民族嚴苛的方活方式之後，想想自己的生活真的輕鬆很多。常懷感謝心，並不是一句口號。如果您有機會來參觀博物館，希望也會帶給您不同的啟發。

末班車時間還沒到，館員一臉淡定請我在大廳候車。無奈我就是很緊張，最後忍不住跑到站牌前面等車，遇到兩位從泰國曼谷來的年輕情侶，他們說之後要繼續去最冷的稚內去，由衷佩服兩位啊~等車時，有伴可以說說話聊聊天也是不錯的，後來竟然在下榻的飯店餐廳又巧遇他們。如果這輩子偶遇一些人，那麼再次見面的機率是多少呢？

北方民族博物館是One day bus最後一站，冬季的傍晚過後就沒有班次了，千萬要注意預留候車時間。時刻表上分成三段不同的期間，最後一班車的時間不太一樣，千萬別看走眼了。傍晚的冬天夜色很快就會降臨，雖然到市區只有5公里，但是摸黑走路應該不怎麼有趣。5公里我要走多久，讓我算一算......



冬天的網走路上幾乎不見人煙，我想大家都躲進室內了吧！路上的雪在晚上您睡覺的時候，會被鏟雪車鏟到人行道邊上，雪堆大概到成人的腰部那麼高，人行道中間留著給行人走的小徑。家家戶戶清理積雪就跟家門口掃地是一樣的例行公事，在我看來是相當需要體力的工作。

往往昨天下的雪，會在白天因為陽光或者從室內散出或車輛發出的熱氣而融化，變成混著沙土的雪泥，然後在夜裡或低溫下結成冰。路面就常常會有因此結冰的路面，在這種路面上走路最可怕了，非常濕滑，超危險的。請不要笑我用力擺動手臂保持平衡的樣子......



等紅綠燈太靠近路邊的話，可能會被經過的車濺起的泥水給潑到，那又是另一樁悲劇了。

聽其他在冬天去北海道的人說，穿運動鞋多加厚襪子就足以禦寒。實地一看，除了在室外工作的人穿著包住小腿的雪鞋以外，一般都是穿著普通的鞋子。這次為了去北海道，特地買了短靴，在新下的雪地上走完全沒問題，但是結冰的路面還是有點困難。在當地的便利商店買了可以套在鞋底的鞋釘，某種程度上可以應付結冰的路面，但是穿穿脫脫有點不便。鞋釘回到臺灣來沒多久就生鏽了，已成為紀念品之一(別問我哪裡製造的)......

回到飯店後，馬上來喝喝看從便利商店買來的啤酒。網走的流冰啤酒有淡淡的藍色，可惜我沒有玻璃杯，不能拍一張美美的藍色啤酒照。至於味道如何呢？請各位自行品嘗看看囉~

 


北海道立北方民族博物館
網址：http://hoppohm.org/index2.htm
開放時間：7月~9月9:00~17:00；其他月份9:30~16:30
門票：550円

從地理位置看來，網走是鄂霍次克海流冰抵達的終點。冬季流冰來訪的前一站是紋別市，在紋別市也可以搭乘流冰船去看流冰。原則上來說，在紋別市可能先看到流冰，過幾天流冰會到達網走。每年的一月下旬通常是流冰來訪的開始，流冰是不是每天都看得到？答案是不一定。

打算明年初到日本旅遊的朋友，現在應該是開始訂機票、預約住宿的時候，建議大家去北海道體驗一下，與臺灣非常不同的冬季生活。或許優先盡快到寒冷的網走或鄰近區域比較好，等一下會慢慢說明理由。

抵達冰天雪地的北海道第一天，就讓人充分感受到北國生活大不易。最不能習慣的不是寒冷，而是寒冷需要穿很多保暖衣物，進到公車或室內暖氣卻熱得要命這種劇烈的溫差。一進到車裡室內，就趕快脫脫脫，準備下車前又得全部穿回去。行李裝了太多厚衣服，實在後悔萬分，因為真的不太需要替換。內搭褲如果太厚，真的會很熱到想裸奔。以上是給不知道該怎麼帶衣服的人的建言(其實沒給什麼明確的建議)，外套如果能擋風雪，寧願花錢買好一點的，裡面的衣服怎麼樣都無所謂。

好，逛完了網走監獄，搭上巡迴公車，就可以到下一個景點─鄂霍次克流冰館(オホーツク流氷館)。對了，說道觀光景點輪迴公車的車票在哪裡買，首先可以到網走車站裡，有個小小個旅客服務中心，詢問裡面的服務人員，有服務人員可以用英文溝通。車票會寫上購買當日的日期，上下車時把票秀給駕駛人員看就可以了。只是要特別注意，這種車票只能用來搭乘巡迴公車。

網走one day bus的網頁在2017年10月1日更新了，有需要的人可以點進去看看：http://www.abakanko.jp/news/news/kankoushisetsumeguribus.html。
官網上寫著在女滿別機場觀光案內所、網走車站前的東橫Inn跟對面的Hotel Inn、網走巴士終點站、網走車站內觀光協會都有販售。

臺灣海峽、巴士海峽跟太平洋是我們熟知的名字，而對網走人而言最熟悉的海洋無非是鄂霍次克海。鄂霍次克海三面被俄羅斯的陸地跟島嶼包圍，最南方的陸域就是北海道了。俄羅斯與日本的人民共同享受這片海洋的豐饒，也必須一起接受這片海洋的貧瘠。

 

因為地理因素，流冰館為什麼要取名鄂霍次克也就不難理解了吧！館內設有介紹流冰的展示廳，可以了解流冰生成的原因、範圍、特性，也陳列著模擬流冰內部的剖面模型。從剖面圖看起來，流冰的顏色不是表面的純白，實際上內部因為夾雜著不同的雜質泛黃、泛綠，與想像中有極大差異。對於喜歡地球科學的朋友應該會很感興趣，這裡也是帶小朋友來學習的好地方。

以前曾經看過一段旅遊節目的影片，介紹一種在藍色的海水裡，搖擺著半透明的翅膀，頭上有角的人形生物，牠是「Clione」(クリオネ)被稱為是流冰的天使或冰的精靈 ，中文維基上面寫著「裸海蝶」 。一開始就是衝著牠去流冰館的，館內的鄂霍次克海不可思議的海洋生物區裡，就可以看到在水族箱裡游來游去的天使。



世間所有一切都無法眼見為憑，事物皆有兩面，真相也許只有一個，但真實是甚麼很難說。クリオネ無聲地在水裡游泳，牠是一種殼已經退化的軟體動物，幼小的牠以植物為食，長大後變成肉食性，而且主食還是與其相近的其他小動物─螺之類的軟體動物。進食的方式是由頭型的部位伸出觸手，抓住獵物後，用露出的口器吸食。

因為牠過於美好的形象與進食的模樣大相逕庭，被人說成是惡魔的化身，這樣的說法不過是人類強加自己的價值觀，然後擅自認為被背叛而自我傷感的荒謬而已。偶像再美再帥，難道不用上廁所嗎？真是好笑內。如果想知道牠如何進食，水族箱旁邊也有影片可以看得到。聽說進食的畫面難得一見，維基上的資料說，也有クリオネ一年內都沒有進食的紀錄。

之後當我踏出流冰館，在網走的市場裡走動時，竟然發現水產店有賣天使，心裡納悶這是合法的嗎？但，事實就是這樣，任何人都可能在菜市場買到天使。

話說回來，水族箱裡除了クリオネ以外，還有其他的稀有魚類、蝦子，色彩繽紛燦爛，沒想到冰冷的海水之下，竟然有顏色這麼顯眼的生物生活著。不過可惜的是，這些生物名氣都沒有天使的大，所以水族箱前面沒有人爭著拍照，抱歉，海洋世界也是看臉世界。

看夠了クリオネ的泳姿，接著可以看「流冰幻想劇場」，片長8分鐘的立體影片介紹網走的海域、流冰與常見的海洋生物。

館內地下室闢了一間低溫室，參觀的客人可以換上館內準備的保暖衣，進入零下15度的世界。服務員會給客人一條濕毛巾，讓您帶進去。低溫室裡面放著真的流冰，可以觸摸看看流冰的表面。



等到出來外面的時候，手上的濕毛巾已經冰凍了。

 

流冰館也有餐廳，上午到訪的人，中午在這裡用餐是不錯的選擇。再往上走，頂樓是天都山展往台，幾乎360度的全景，可以看到遠方的鄂霍次克海、阿寒山、網走湖、能取湖等等。冬天看，四周都被厚厚的白雪覆蓋，樹木也只剩下乾枯的黑色枝幹，這些景點實在看不出來哪裡是哪裡了。



左上角應該就是鄂霍次克海了，流冰館外面的工作人員不停忙著剷雪，這大概就是北國冬天的日常之一。住在札幌的朋友好像也對冬天必須應對雪的生活習以為常，對於外人眼中所謂的不便似乎不以為意。



這是展望台的另外一面的景色，白色的部分是結冰的湖。展望台樓梯間有座椅可以舒服地看著景色，想走出去也是可以的，只是外面有積雪又冷，保證待不到幾分鐘就又會躲進來了。

一樓的大廳有紀念品店，也有流冰館的名物「流冰霜淇淋」，保證好吃，絕對好吃，有來一定要吃，來的人都有吃。流冰霜淇淋的特色在於上面撒了海鹽，甜甜的霜淇淋加上適量的藍色海鹽，無論是味覺或視覺，都是絕妙的搭配。千萬不要到快閉館才去吃，萬一收攤就哭了。

附帶一提，這種美麗的鄂霍次克海鹽並沒有單獨販售，賣冰的店員說，這種鹽是商業機密喔！啾咪~

 

流冰館閉館的時間搭配One day bus的接駁時間，請記得下車後，看一下站牌上的時刻表，注意回程的時間。因為晚上是沒有班次的，流冰館在郊外人煙稀少，如果沒搭到車就麻煩了，尤其是冬天需要特別注意這點。

在大廳有一處圖書區，放著以網走為主題的各類刊物，也有短期的展示品，那裏放著網走某個小學的學生作品，小朋友在課堂上學習關於流冰的知識，體會到流冰對於網走的重要性。然而，因為氣候變遷地球暖化的緣故，流冰來的時間延後、流冰的數量也減少了，海洋的漁獲量下降，對於發展觀光以及漁業的網走而言是迫在眉睫的危機。小朋友把他們對於流冰的感謝，以及未來無法見到流冰來訪的憂慮，表現在色彩鮮艷的圖畫上。

如果想親眼見到流冰的朋友，建議立刻計畫您的旅行。等待，只能追逐遺憾......

  

北國人經過長久的歲月，懂得如何與雪和平共存，在嚴酷的環境裡，依然能夠快樂知足地生活。那住在南島的我們，是否已經學會與炎熱的氣候共存呢？面對那些還在開著冷氣吹的人，我們似乎沒有辦法把話題繼續下去......



鄂霍次克流冰館網站：https://www.ryuhyokan.com
入場時間：夏季8:30~18:00；冬季9:00~16:30
票價：成人750円

本來從沒想過要去冰天雪地的地方旅行，一來是得穿得厚重、二來行李多，在寒冷的雪地裡走路，光想像就冷得發抖。無奈認識了北海道人，不停鼓吹我，要來冬天的北海道體驗一下啊~不會很冷啦~有暖氣啊~又看到朋友po了夜間滑雪、玩滑雪板玩得很開心的照片，在農曆年除夕前就真的拉了裝滿厚衣物的行李箱，飛向冰雪中的大地。